Статьи, книги, фильмы

70-летию

альпинистской базы

«Уллутау»

посвящается

Есть на Северном Кавказе одно из красивейших ущелий, куда стремится вот уже не одно поколение альпинистов, туристов и просто любителей активного отдыха – это боковое ущелье Адырсу Баксанской долины. Само ущелье начинается в 600 метрах от главной дороги у селения Верхний Баксан узким скальным каньоном, откуда вырывается ревущим потоком река Адырсу. В этом месте в 1968 году построен транспортный подъемник.

И далее дорога петляет с крутыми подъемами в сосновом лесу протяженностью 11 километров до альпинистской базы «Уллутау», летоисчисление которой начинается с 1935 года. Первыми альпинистами, установившими палаточный городок, были энтузиасты – студенты и преподаватели Московского химико-технологического института им. Менделеева.

А фактически официальное функционирование альплагеря (было такое ДСО «Азот») началось в 1936 году, и вот уже как 70 лет альпинистская база «Уллутау» достойно продолжает традиции альпинистов довоенного поколения.

Невозможно перечислить всех первовосходителей на вершины данного района. Можно только отметить, что в этом районе имеются маршруты от 1Б до 6А и что по насыщенности и разнообразию альпинисты найдут для себя маршруты на любой вкус: это и маршруты на вершину Уллутау-чана с северными ледовыми стенами, закрывающую ущелье Адырсу в сторону Сванетии, и вершина Джайлык, «скальная башня», самая высокая в районе – 4533 метра, пятиглавая вершина Тютюбаши с отвесными северными стенами в ущелье Тютюсу. А также вершины в районах Джаловчат, Суллукол, Куллумкол, Светгар, Местийской хижины, Чегеттаучаны. Весомый вклад в альпинистское освоение района, строительство базы, сохранение ее альпинистских традиций, передачу молодому поколению альпинистов любви к горам, их чистоте, к сознательному освоению технико-тактических навыков альпинизма и безопасному проведению восхождений, внесли заслуженные спортсмены прошлых лет, и им сердечная благодарность и признательность. Их заслуга в том, что слава «Уллутау» в конце 80-ых годов достигла своего апогея (как тут не вспомнить песенные гимны и концерты!). Это – А. Малеинов, С. Ловля, А. Угаров, Е. Белецкий, Д. Гудков, Г. Коленов, В. Мартынов, И. Макридин, Г. Шадрина, М. Чертков, Е. Манучаров, С. Урняш, Е. Емельянов, Д. Суходольский, В. Салакин, A. Юрьев, Ю. Черносливин, Б. Садовский, Г. Сеначев, Д. Кузьминых, Н. Дьяконов, Г. Глебова, Г, Щепалова, В. Козырькова, Т. Канапышева, Ш. Маргиани, Н. Калинина, А. Чернышов, М. Хергиани,
Ю. Николаев, К. Гаджиев, В. Ружевский, Е. Соколовский, А. Каримов, B. Постников, В. Романов, Ю. Гулиев, Ш. Тенищев, С. Макарова, А. Порохня, С. Распопов, В. Ланкин, В. Боженюк, Э. Липень, А. Непомнящий, К. Зайцев, А. Инюткин, А. Рассказов, В. Петухов, А. Курочкин, Н. Макаренко и еще многие сотни инструкторов и спортсменов из разных городов способствовали многогранному развитию альпинистской базы «Уллутау».

Ю.И. Порохня

Предисловие

Этот сборник предназначен для альпинистов, туристов и любителей гор. В сборнике обобщен многолетний опыт альпинистов, совершавших восхождения в районе ущелья Адырсу. Материал подобран из архива учебной части альпинистской базы «Уллутау» и дополнен на основании замечаний и исправлений, внесенных альпинистами, совершавшими восхождения в этом районе. Сборник состоит из 2 частей. Первая часть – «Ущелье Адырсу. Маршруты учебно-тренировочных восхождений» – включает в себя маршруты восхождений 1А – 3Б категории сложности. Вторая часть – «Ущелье Адырсу. Маршруты спортивных восхождений» – включает в себя маршруты 4А – 6А категории сложности.

Описания составлены согласно летним, наиболее благоприятным условиям для восхождений. Учитывая тот факт, что последние годы наблюдается существенное потепление, возможно, что многие участки ледового и снежного рельефа значительно уменьшились, особенно во второй половине августа, что усложняет прохождение маршрута. В целях безопасности необходима тщательная тактическая подготовка, консультации по месту регистрации группы, с альпинистами, ранее прошедшими данный маршрут. В описаниях указаны пути подходов, восхождений, траверсов. Указаны также трудности отдельных участков, протяженность, рельеф, объективно опасные места, места возможных ночевок, путь спуска. Время прохождения маршрута указано для средне подготовленной группы, при благоприятных погодных условиях, от ночевок до ночевок. При прохождении маршрутов необходима тщательная страховка в соответствии с рельефом. Выход с бивуака рекомендуется не позднее четырех часов утра.

Рекомендуемое снаряжение для группы из четырех человек:

на маршрутах 1Б к/сл.: веревка основная 2 х 50 м, расходный репшнур – 2 м, карабины – 8 шт., закладные элементы или крючья скальные – 3-4 шт., скальные молотки – 2 шт.

на маршрутах 2А – 2Б к/сл.: веревка основная 2 х 50 м, расходный репшнур – 4 м, карабины – 10 шт., закладные элементы или крючья скальные – 5-7 шт., ледовые крючья – 3-4 шт., скальные молотки – 2 шт.

на маршрутах 3А – 3Б к/сл.: веревка основная 2 х 50 м, расходный репшнур – 6 м, карабины – 10 шт., закладные элементы или крючья скальные – 8-10 шт., ледовые крючья – 4-6 шт., скальные молотки – 2 шт.

На всех маршрутах необходимо иметь:

личное снаряжение: каска, ледоруб, кошки, фонарь, спусковое устройство, личная аптечка первой помощи;

групповое снаряжение: палатка – 1 на группу, аптечка с набором медикаментов для первой доврачебной помощи.

Конкретное количество необходимого снаряжения определяется перед выходом на маршрут в зависимости от погодных условий, тактического плана восхождения, состояния маршрута и консультаций.

Консультации по состоянию маршрута, необходимому снаряжению и условиям прохождения можно получить в учебной части АУСБ «Уллутау»

Авторы приносят большую благодарность Морозовой Ирине и всем альпинистам, совершавшим восхождения в этом районе и высказавшим свои замечания по уточнению и составлению описаний, вошедших в этот сборник.

Основные места ночевок ущелья Адырсу

1. Чегетские ночевки

Выше АУСБ «Уллутау» перейти по мосту р. Адырсу и по тропе, по левому (орографически) берегу, подняться до правобережной морены л. Гумачи. Перейти приток с в. Чотчат, преодолеть поток, вытекающий из л. Гумачи, и по гребню правобережной морены подняться на плечо. На плече повернуть налево и выйти на Чегетские ночевки. От АУСБ «Уллутау» 1,5-2 часа.

2. Ночевки Гумачи

От АУСБ «Уллутау» перейти по мосту через р. Адырсу и вверх по тропе, в направлении ледника Гумачи. Перейти поток Чотчат и двигаться вверх по крутой тропе правее плеча отрога Чотчат. Подняться на плечо и далее по тропе, по гребню левобережной морены л. Гумачи. Ночевки в кармане в верхней части морены. От АУСБ «Уллутау» 2-2,5 часа.

3. Местийская хижина

От АУСБ «Уллутау» по тропе, не переходя р. Адырсу, по правому (орографически) берегу, до моренных взлетов слева от языка л. Адырсу. На первом из них находятся Местийские ночевки. Поднявшись на следующий взлет, выйти на ледник и пересечь его в направлении большого скального острова, на котором находится Местийская хижина. Обойти остров слева и подняться по осыпи на вершину. От АУСБ «Уллутау» 3,5-4 часа.

Местийская хижина
Ночевки «У Рыжих скал»

4. Ночевки «У Рыжих скал»

От АУСБ «Уллутау» по тропе, не переходя р. Адырсу, по правому (орографически) берегу, по Местийской тропе, до моренных взлетов слева от языка л. Адырсу. Пройти Местийские ночевки и подняться на следующий взлет. Здесь, около больших камней, повернуть налево. По крупной осыпи подняться к рыжим скалам у подножия Западного контрфорса вершины Адырсу. Ночевки «У Рыжих скал». От АУСБ «Уллутау» 3,5-4 часа.

5. Нижние Кичкидарские ночевки

От АУСБ «Уллутау» по дороге спуститься до Старого Джайлыка. Перейти по мосту на правый берег реки Куллумколсу и по тропе мимо коша подняться к последней, правой, большой поляне под конечной мореной ледника Юномсу – Нижние Кичкидарские ночевки. От АУСБ «Уллутау» 3-4 часа.

6. Средние Кичкидарские ночевки

От АУСБ «Уллутау» по дороге спуститься до Старого Джайлыка. Перейти по мосту на правый берег реки Куллумколсу и по тропе мимо коша подняться к последней, правой, большой поляне под конечной мореной ледника Юномсу — Нижние Кичкидарские ночевки. От АУСБ «Уллутау» 3-4 часа.

От Нижних Кичкидарских ночевок выйти на ледник и по леднику выйти на срединную морену л. Юномсу. Средние Кичкидарские ночевки. От АУСБ «Уллутау» 4-5 часов.

7. Верхние Кичкидарские ночевки

От АУСБ «Уллутау» по дороге спуститься до Старого Джайлыка. Перейти по мосту на правый берег реки Куллумколсу и по тропе мимо коша подняться к последней, большой поляне под конечными моренами ледников ущелья – Нижние Кичкидарские ночевки. От АУСБ «Уллутау» 3-4 часа.

По гребню правобережной морены ледника Западный Юном выйти на ледник. По леднику, затем по сильно разрушенным легким скалам подняться на осыпные площадки гребня, спускающегося от жандарма, расположенного в гребне межу вершинами Кичкидар и Юномсу – Верхние Кичкидарские ночевки. От АУСБ «Уллутау» 5-6 часов.

8. Райские ночевки

От АУСБ «Уллутау» по дороге спуститься до Старого Джайлыка. Перейти по мосту на правый берег реки Куллумколсу и по тропе мимо коша подняться к последней, большой поляне под конечными моренами ледников ущелья. Здесь свернуть влево и по крутой тропе на травянистом склоне, затем осыпям, выйти на Райские ночевки. От АУСБ «Уллутау» 3-4 часа.

Райские ночевки
Тютюйские ночевки

9. Тютюйские ночевки

От АУСБ «Уллутау» по дороге спуститься до Старого Джайлыка. Перейти по мосту на правый берег реки Куллумколсу, по тропе подойти к потоку, вытекающему из ледника Западный Тютю, перейти поток и по тропе уходящей круто вверх и налево подняться к конечной морене ледника Западный Тютю. По леднику, придерживаясь его левой стороны (в средней части ледника закрытые трещины) подняться на морену. На морене ночевки. От альплагеря 3,5-4 часа.

10. Койавганские ночевки

11. Джаловчатские ночевки

От АУСБ «Уллутау» вниз по дороге до базы «Джайлык». Далее по мосту перейти на левый берег р. Адырсу и по тропе вдоль опор подвесной дороги, по левой морене. Вверху перейти через ручей на правую морену. По правой морене подняться в направлении скального острова между моренами ледника Джаловчат и ледника С. Койавган. Под скальным островом траверс вверх, вправо на осыпи. По осыпям к озеру. У озера ночевки. От АУСБ «Уллутау» 3-4 часа.

Достопримечательности и обзорные пункты

Ущелье Адырсу является одним из красивейших ущелий Кавказа. Любители гор, туристы и альпинисты увидят альпийские луга, ледниковые озера, горные водопады, суровые ледники и вершины! Очень красива цепь водопадов реки Суллукол при подъеме на Суллукольские ночевки.

Мощный и красивый водопад находится у начала тропы на Койавганские ночевки.

Одной из лучших обзорных точек ущелья Адырсу является пик Зимний. Это относительно простая вершина расположена между ущельями рек Адырсу и Куллумкол. С вершины открывается захватывающий вид на скальные стены Тютюбаши, Джайлыка, снежно-ледовые стены Юномкары, Чегеттау.

От спортивной площадки АУСБ «Уллутау» вверх, мимо страховочного стенда, по тропе подняться к началу скального кулуара. По кулуару с несколькими простыми скальными стенками выйти на зеленые площадки над АУСБ «Уллутау». От площадок по тропе, местами пропадающей, вверх, влево по осыпям выйти на площадки перед моренным валом. По средней и мелкой осыпи подняться на моренный вал и повернуть налево в направлении явно выраженной седловины пика Зимний. По осыпи подняться на седловину. На седловине повернуть направо и по простым скалам 30-40 метров, затем по узкому скальному гребню 10-15 метров выйти на вершину пика Зимний. От АУСБ «Уллутау» 8-9 часов. Спуск по пути подъема 4-5 часов.

Часть I. Описания маршрутов учебно-тренировочных восхождений

1. В. Адырсубаши 4370 м

Вершина Адырсубаши находится в Адырском отроге Главного Кавказского хребта между перевалами Голубева и Грановского. В переводе с балкарского Адырсубаши - «крутая гора». Первовосхождение было совершено в 1896 г. Д. Коккиным по Северо-Западному гребню.

Согласно «Классификации маршрутов на горные вершины» Федерации альпинизма России, 2001 года издания, на вершину Адырсубаши проложено 6 маршрутов, в том числе 3 учебно-тренировочных маршрута 3А – 3Б к/сл. (3 спортивных маршрута 4А – 5А к/сл.). Одна из красивейших вершин ущелья очень популярна у восходителей, на ней имеются разнообразные маршруты. По техническому набору трудностей она представляет интерес при выполнении норм на 1 и 2 разряды. Необходимо отметить ее «коварство» при грозовых разрядах. При тактической подготовке необходимо учитывать этот фактор.

1.1. В. Адырсу по Западному контрфорсу Южного гребня 3А к/сл.

Маршрут комбинированный. Первопрохождение В. Вяльцев в 1935 г.

ПАСПОРТ МАРШРУТА

Исходный бивуак ночевки «У Рыжих скал»

Подходы 3,5-4 часа

Маршрут 9-10 часов

Спуск 4-5 часов

Описание маршрута

От АУСБ «Уллутау» по тропе, не переходя р. Адырсу, по правому (орографически) берегу, по Местийской тропе, до моренных взлетов слева от языка я. Адырсу. Пройти Местийские ночевки и подняться на следующий взлет. Здесь, около больших камней, повернуть налево. По крупной осыпи подняться к рыжим скалам у подножия Западного контрфорса вершины Адырсу. Ночевки «У Рыжих скал». От АУСБ «Уллутау» 3,5-4 часа.

R0-R1. 250-300 м, 15-20 градусов.

От ночевок у Рыжих скал по средней осыпи подойти к широкому Западному контрфорсу.

R1-R2. 200 м, 20-35 градусов, I.

Вверх по Западному контрфорсу крутизной 30-35 градусов, придерживаясь правой стороны, по простым разрушенным скалам и участкам осыпи подойти к снежной перемычке и наклонной плите (3-3,5 часа).

R2-R3.18-20 м, 75 градусов, III-IV.

Далее по монолитной, скальной стенке, с большим количеством зацепок, 18-20 метров (ключевое место), прямо вверх (страховка).

R3-R4.15-20 м, 30-35 градусов, I-П.

Далее выход по простым заснеженным скалам 15-20 метров на предвершину.

R4-R5.150-200 м, 10 градусов, I.

С предвершины налево по снежному гребню (карнизы), придерживаясь его левой стороны, подойти к небольшой скальной стенке. Стенку обойти справа по скалам и выйти к подножию снежно-ледового кулуара, ведущего к вершине.

R5-R6. 60-75 м, 40-45 градусов, II-Ш.

По снежно-ледовому кулуару, имеющему вначале крутизну 40-45 градусов, подъем 50-60 метров. В верхней части крутизна увеличивается до 55 градусов (страховка). После кулуара выйти на простой и короткий (10-15 м) гребень и на вершину. От ночевок 5-6 часов.

Спуск по пути подъема 4-5 часов.

1.2. В. Адырсу по Северо-Западному гребню 3Б к/сл.

Маршрут комбинированный. По этому маршруту Д. Коккин совершил первовосхождение в 1896 г.

ПАСПОРТ МАРШРУТА

Исходный бивуак ночевки «У Рыжих скал»

Подходы 3,5-4 часа

Маршрут 12-14 часов

Спуск 4-5 часов

Описание маршрута

R0-R1. 250-300 м, 15-20 градусов.

От ночевок у Рыжих скал, по конечной и правобережной моренам безымянного ледника, дойти до башни отрога вершины Озерная.

R1-R2. 500-700 м, 25-30 градусов.

Башню обойти справа по полкам и ряду кулуаров и выйти на снежное плато. Пересечь плато в левой (по ходу) части и, придерживаясь скал, выйти к началу снежного (в конце лета осыпного), кулуара, ведущего к перемычке между вершинами Адырсу и Химик.

R2-R3.150-200 м, 35-40 градусов, I-II.

По снежному (в конце лета осыпному) кулуару (шириной 10-12 метров, крутизной 35-40 градусов) подняться 150-200 метров на перемычку.

R3-R4. 200-250 м, 25-30 градусов, II.

С перемычки направо по гребню, через жандармы. Первый жандарм преодолевается в лоб, второй жандарм справа по щели-камину 30-35 метров, третий обойти справа по полкам.

R4-R5.50-55 м, 45-50 градусов, III.

Затем по снежно-ледовому гребню (страховка) под предвершину.

R5-R6.20-25 м, 65-70 градусов, III+.

По узкому, крутому, заснеженному кулуару 10-15 метров, затем направо по скальной стенке и далее по простым, монолитным скалам выход на предвершину.

R6-R7.400-450 м, 35-40 градусов, III.

С предвершины по простым скалам спуститься на снежный гребень. По гребню крутизной в конце до 35-40 градусов (карнизы) подойти к снежному предвершинному взлету. Преодолев предвершинный взлет (бергшрунд), подойти к короткому скальному гребню.

R7-R8.10-15 м, 20-25 градусов, II.

По простому, короткому, скальному гребню выйти на вершину. От ночевок 8-9 часов.

Спуск

Спуск по Западному контрфорсу Южного гребня, по маршруту 3А к/сл.

Вернуться назад с вершины по гребню на 10-15 м. И спускаться по снежно-ледовому кулуару 50-60 м, крутизной в верхней части 50-55 градусов (страховка). Затем по простым разрушенным скалам налево на снежный гребень (карнизы) и по гребню, затем по простым скалам выйти к предвершине. С предвершины по крутой монолитной стенке 18-20 м и наклонной плите (дюльфер), спустится к снежной мульде и далее вниз, по разрушенным простым скалам и осыпям в направлении рыжих скал. От рыжих скал влево вниз выйти на правобережную морену ледника Адырсу и на Местийскую тропу. От вершины 4-5 часов.

1.3. В. Адырсу по Северному контрфорсу Западного гребня
3Б к/сл.

Маршрут комбинированный. Первопрохождение Ю. Кузнецов в 1977 г.

ПАСПОРТ МАРШРУТА

Исходный бивуак ночевки «У Рыжих скал»

Подходы 3,5-4 часа

Маршрут 11-12 часов

Спуск 4-5 часов

Описание маршрута

R0-R1.250-300 м, 15-20 градусов.

От ночевок у Рыжих скал по конечной и правобережной моренам безымянного ледника дойти до башни отрога вершины Озерная. R1-R2.500-700 м, 25-30 градусов.

Башню обойти справа по полкам и кулуарам и выйти на снежное плато. Пересечь плато вправо по направлению к косому кулуару в начале контрфорса.

R2-R3. (Рис. 1) 350-400 м, 40-45 градусов, III-III+

Далее подниматься по правой стороне кулуара, по скалам средней трудности с выходом на скальный гребешок, выводящий влево под отвесную стенку. Стенку обойти слева по ходу и далее влево в направлении отвесного пояса светло-рыжих скал, обрывающихся вправо круто наклонной полкой и отвесами. Выйти на левую грань пояса, далее прямо вверх под стенку 2,5 м с наклонной полкой вверху. Пройдя стенку - траверс влево в направлении большого снежного (ледового) пятна с неявно выраженным гребешком посередине. Пятно находится у основания большого, уходящего влево-вверх кулуара с отвесными и нависающими стенами слева и крутым скальным гребнем справа. Кулуар выводит в ярко выраженное «окно» в гребне. Не доходя 30-40 м до «окна» влево по разрушенному вертикальному внутреннему углу выход на гребень. Контрольный тур. От ночевок 3,5-4 часа.

R3-R4.150-200 м, 25-30 градусов, II.

Далее движение по пологому гребню в направлении вершины, подойти к большому светло-серому, монолитному жандарму, который обходится слева. Возможно преодоление в лоб. Второй светло-серый жандарм проходится вначале по гребню, затем налево и по 3-метровой стенке вверх.

R4-R5.100-150 м, 45-50 градусов, III.

Далее снежно-ледовый гребень, выводящий на вершину. От контрольного тура до вершины 3-3,5 часа. От ночевок 7-8 часов.

Спуск

Спуск по Западному контрфорсу Южного гребня, по маршруту 3А к/сл.

Вернуться назад с вершины по гребню на 10-15 м и спускаться по снежно-ледовому кулуару 50-60 м, крутизной в верхней части 50-55 градусов (страховка). Затем по простым разрушенным скалам налево на снежный гребень (карнизы) и по гребню, затем по простым скалам выйти к предвершине. С предвершины по крутой монолитной стенке 18-20 м и наклонной плите (дюльфер), спуститься к снежной мульде и далее вниз, по разрушенным простым скалам и осыпям в направлении рыжих скал. От вершины 4-5 часов.

2. В. ВИАтау 3820 м

Вершина ВИАтау (пик Военно-Инженерной Академии) находится в Северном отроге Главного Кавказского хребта, разделяющем ущелья рек Адылсу и Адырсу, между вершинами Чотчат и Коавган-ауш. Первовосхождение было совершено в 1935 году О. Аристовым по Северному гребню.

Согласно «Классификации маршрутов на горные вершины» Федерации альпинизма России, 2001 года издания, на вершину ВИАтау проложено 4 учебно-тренировочных маршрута 1Б – 2Б к/сл., в том числе со стороны ущелья Адырсу 2 маршрута 2А и 2Б к/сл. Эта скальная, трапециеобразная вершина очень популярна среди альпинистов. Ее любят спортсмены как тренировочную, а значкисты как завершающую на 3 разряд. Гладко отполированные поверхности плит от тысяч и тысяч пар, в свое время «триконей», а сейчас «вибрамов» – яркое тому свидетельство.

2.1. В. ВИАтау по Северному гребню 2А к/сл.

Маршрут скальный 2А к/сл. Первовосхождение О. Аристов в 1935 г.

ПАСПОРТ МАРШРУТА

Исходный бивуак Койавганские ночевки

Подходы 2-2,5 часа

Маршрут 7-8 часов

Спуск 3-4 часа

Описание маршрута

От АУСБ «Уллутау» перейти на левый берег р. Адырсу по мосту выше лагеря и идти вниз мимо коша, до водопада. Справа от водопада по крутой тропе подняться до конечной морены ледника Койавган. Перед конечной мореной ночевки. Исходный бивуак. От АУСБ «Уллутау» 2-2,5 часа.

R0-R1.150-200 м, 10-15 градусов.

От ночевок движение по тропе до конца морены.

R1-R2.400-500 м, 20-25 градусов.

Траверсируя снежные склоны в. Койавган-ауш, выйти на ледник.

R2-R3.150-200 м, 20-25 градусов.

На леднике повернуть направо и двигаться в направлении перевала Койавган.

R3-R4.200-250 м, 20-40 градусов, I.

По крутому снежному склону (в августе осыпному) подняться на перевал справа от снежного карниза.

R4-R5.150-200 м, 30-35 градусов, I-II.

На перевале налево и по снежному гребню (карниз!), затем по крутым, разрушенным скалам слева подняться на Северный гребень. Далее по простым, разрушенным скалам, местами узкого гребня, подойти к 20 метровой скальной плите крутизной 40-45 градусов.

R5-R6.20-25 м, 60-65 градусов, II.

Плиту преодолеть в лоб.

R6-R7.100-150 м, 20-30 градусов, I.

Далее по широкому гребню выход на вершину.

От ночевок 4-5 часов.

Спуск по пути подъема 3-4 часа.

2.2. В. ВИАтау по Южному гребню 2Б к/сл.

Маршрут скальный. Первопрохождение С. Козлов в 1946 г.

ПАСПОРТ МАРШРУТА

Исходный бивуак Койавганские ночевки

Подходы 2-2,5 часа

Маршрут 8-9 часов

Спуск 3-4 часа

Описание маршрута

От АУСБ «Уллутау» перейти на левый берег р. Адырсу по мосту выше лагеря. Идти вниз мимо коша, до водопада. Справа от водопада по крутой тропе подняться до конечной морены ледника. Перед конечной мореной ночевки. Исходный бивуак. От АУСБ «Уллутау» 2-2,5 часа.

R0-R1.150-200 м, 10-15 градусов.

От ночевок подняться по тропе до конца морены и, траверсировав фирновые склоны в. Койавган, выйти на ледник.

R1-R2.400-450 м, 20-25 градусов.

Пересечь ледник в направлении гребня, идущего от Узлового жандарма.

R2-R3.50-60 м, 30-35 градусов.

По снежному склону подняться в самый низкий провал гребня, идущего от Узлового жандарма.

R3-R4.400-500 м, 30-35 градусов, I-II.

Поднявшись в провал, повернуть направо в сторону жандарма. Двигаться по простым, разрушенным скалам слева от гребня, затем перейти направо на снежник. По снежнику выйти на простые скалы и подойти к основанию Узлового жандарма. Жандарм обходится по простым скалам слева. От Узлового жандарма прямо по ходу отходит гребень, ведущий к вершине Чотчат. Почти под прямым углом, направо, отходит Южный гребень вершины ВИАтау. Обойдя жандарм слева, выйти направо на Южный гребень. Двигаться вначале по гребню, затем слева от него по простым полкам.

R4-R5.150-200 м, 30-35 градусов, II-Ш.

Далее подняться по скалам средней трудности на гребень перед скальными «воротами». Пройти через «ворота» и сразу за ними острый, 6-8 метровый скальный гребень.

R5-R6. 80-100 м, 10-15 градусов, I.

Затем по пологому, простому, скальному гребню до предвершинного взлета.

R6-R7.150-200 м, 40-45 градусов, II-II+.

По крутым скалам средней трудности предвершинного взлета 50 метров выйти на гребень. По широкому, простому, осыпному кулуару выйти на вершину. От ночевок 5-6 часов.

Спуск

По Северному гребню по маршруту 2А к/сл.

С вершины по простым, разрушенным, затем монолитным скалам, местами узкого, Северного гребня, спуститься на перевал Койавган. С правой стороны перевала (карнизы) по крутому снежному склону 50 метров, затем по осыпи спуститься на ледник. По левой стороне ледника, траверсируя склоны вершины Койавган, выйти на конечную морену. Далее по тропе спуститься до ночевок. От вершины 3-4 часа.

3. В. ВМФ 3900 м

Вершина ВМФ (пик Военно-Морского Флота) находится в конце Северного отрога Главного Кавказского хребта, разделяющего ущелья рек Адылсу и Адырсу, в боковом отроге от вершины Узловая. Первовосхождение было совершено в 1939 году А. Зюзиным по Западному гребню.

Согласно «Классификации маршрутов на горние вершины» Федерации альпинизма России, 2001 года издания, на вершину ВМФ проложено 2 учебно-тренировочных маршрута 1Б и 2Б к/сл. Весь район Джаловчатского ледника характерен сильно разрушенным рельефом. Кроме того, в непогоду отличается затяжными, теплыми дождями с густой облачностью. Интересен для альпинистов выполняющих программу на 3 спортивный разряд.

3.1. В. ВМФ по Западному гребню 1Б к/сл.

Маршрут скальный. Первовосхождение А. Зюзин в 1939 г.

ПАСПОРТ МАРШРУТА

Исходный бивуак Джаловчатские ночевки

Подходы 3-4 часа

Маршрут 6-7 часов

Спуск 2-3 часа

Описание маршрута

От АУСБ «Уллутау» вниз по дороге до базы «Джайлык». Далее по мосту перейти на левый берег р. Адырсу и по тропе вдоль опор подвесной дороги, по левой морене. Вверху перейти через ручей на правую морену. По правой морене подняться в направлении скального острова между моренами ледника Джаловчат и ледника С. Койавган. Под скальным островом траверс вверх направо на осыпи. По осыпям к озеру. У озера «Джаловчатские» ночевки. Исходный бивуак. От АУСБ «Уллутау» 3-4 часа.

R0-R1.2000-3000 м, 10-15 градусов.

От ночевок выйти на левую орографически морену ледника Джаловчат. Оставляя справа Южный контрфорс Восточного ребра, по снежнику, мимо озера, подняться под снежный взлет перевала Джаловчат (от ночевок 2-2,5 часа).

R1-R2.150-200 м, 20-30 градусов.

По снежному, затем осыпному склону подняться на перевал.

R2-R3.350-400 м, 10-20 градусов.

С перевала спуститься по 30-40 метровому, снежному склону крутизной 20-25 градусов на ледник Курмыич. По правой стороне ледника выйти на широкую снежную перемычку (от перевала 40 минут). Большой жандарм (находится на месте стыка Восточного и Западного гребней) остается справа. На перемычке под вершинной башней возможны ночевки.

R3-R4.300-350 м, 25-30 градусов, I.

С перемычки подняться на вершинную башню в ее левой части, с выходом на узкий гребень.

R4-R5.150-200 м, 30-35 градусов, П.

По узкому, крутому, гребню (ключевое место) выход на вершину. Двухметровая стенка преодолевается в лоб. Подъем по вершинной башне занимает около 40 минут. От исходного бивуака 4-5 часов. Спуск по пути подъема 2-3 часа.

3.2. В. ВМФ по Восточному гребню 2Б к/сл.

Маршрут скальный. Первопрохождение В. Казанович в 1980 г.

ПАСПОРТ МАРШРУТА

Исходный бивуак Турьи озера

Подходы 3-4 часа

Маршрут 6-7 часов

Спуск 2-3 часа

Описание маршрута

От АУСБ «Уллутау» вниз по дороге до базы «Джайлык». Далее по мосту перейти на левый берег р. Адырсу и по тропе вдоль опор подвесной дороги, по левой морене. Вверху перейти через ручей на правую морену. По правой морене подняться в направлении скального острова между моренами ледника Джаловчат и ледника Северный Койавган. Под скальным островом траверс вверх направо на осыпи. По осыпям подняться к озеру. У озера «Джаловчатские» ночевки. Исходный бивуак. От АУСБ «Уллутау» 3-4 часа.

R0-R1. 800-1000 м, 10-15 градусов.

От исходного бивуака выйти на левую (орографически) морену ледника Джаловчат. Оставляя справа Южный контрфорс Восточного ребра, по снежнику, мимо озера, по левой стороне ледника Джаловчат подойти под явно выраженный большой кулуар, спускающийся с Восточного гребня, правее Большого жандарма.

R1-R2.200-250 м, 20-25 градусов, I.

По кулуару вверх выход на широкую снежную перемычку Восточного гребня. От ночевок 2-2,5 часа.

R2-R3.300-350 м, 30-35 градусов, П.

С перемычки влево по разрушенному простому гребню в направлении жандарма Узловой (находится на месте стыка Восточного и Западного гребней). Жандарм преодолевается в лоб по простым, разрушенным скалам. На жандарме контрольный тур.

R3-R4.40-45 м, 60-65 градусов, П.

С жандарма спуск 40 метров на широкую, снежную перемычку под вершинной башней. Возможны ночевки.

R4-R5.150-200 м, 40-45 градусов, I.

С перемычки подняться на вершинную башню в ее левой части, с выходом на узкий гребень. По узкому, крутому гребню (ключевое место) выход на вершину. Двухметровая стенка преодолевается в лоб. Подъем по вершинной башне занимает около 40 минут.

От исходного бивуака 4-5 часов.

Спуск по Западному гребню по маршруту 1Б к/сл. С перемычки под вершинной башней спуск направо на ледник Курмычи и по левой стороне ледника выход на перевал Джаловчат. От перемычки 1 час. С перевала по снежному, затем осыпному склону, выйти на ледник Джаловчат и на ночевки. От перевала 1-1,5 часа.

4. В. Гумачи 3805 м

Вершина Гумачи находится в Главном Кавказском хребте и расположена между вершинами Чегеттау и Джантуган. В переводе с балкарского Гумачи - «полотно». Первовосхождение было совершено в 1928 г. В. Семеновским по Восточному гребню. Согласно «Классификации маршрутов на горные вершины» Федерации альпинизма России, 2001 года издания, на вершину Гумачи проложено 2 учебно-тренировочных маршрута 1Б к/сл. Вершина Гумачи для начинающих альпинистов является отличным обзорным пунктом, с которого видна долина ущелья Адылсу с величественными вершинами Джантуган, Башкара, Гадыл, Уллу-кара, Бжедух, с грандиозной двуглавой Ушбой.

Эта вершина явилась трамплином для сотен и тысяч альпинистов, некоторые из которых стали в дальнейшем покорителями восьмитысячников Гималаев и Каракорума!

4.1. В. Гумачи по Северному гребню, 1Б к/сл.

Маршрут ледово-снежный. Первопрохождение Г. Одноблюдов в 1937 г.

ПАСПОРТ МАРШРУТА

Исходный бивуак ночевки Гумачи

Подходы 2-3 часа

Маршрут 6-7 часов

Спуск 2-3 часа

Описание маршрута

От АУСБ «Уллутау» перейти по мосту через р. Адырсу и вверх по тропе, в направлении ледника Гумачи. Перейти приток Чотчат и двигаться вверх по крутой тропе правее плеча отрога Чотчат. Подняться на плечо и далее по тропе, по гребню левобережной морены л. Гумачи. Ночевки в кармане в верхней части морены. От АУСБ «Уллутау» 2-2,5 часа.

R0-R1.2-3 км, 15-30 градусов.

С ночевок Гумачи выйти на ледник Гумачи и, придерживаясь его левой (по ходу) стороны, преодолев 1-й и 2-й снежные взлеты ледника и снежный перевальный взлет, выйти на перевал Гумачи.

R1-R2. 200-250 м, 15-30 градусов, II.

С перевала налево по широкому снежно-ледовому взлету Северного гребня с постепенным повышением крутизны до 25-30 градусов. По гребню двигаться в направлении скального жандарма.

R2-R3. 60-80 м, 10-15 градусов, I.

От жандарма понижение гребня и крутой, узкий, снежный взлет (карнизы!).

R3-R4. 80-100 м, 30-35 градусов, II.

Затем выход к скальному гребню и далее на вершину Гумачи. От ночевок 4-5 часов.

Спуск по пути подъема 2-3 часа.

5. В. День физкультурника 3820 м

Вершина День Физкультурника находится в северном отроге Адыл-ского хребта между в. Узловая и в. ВМФ. Первовосхождение было совершено в 1982 году В. Петуховым по этому маршруту.

5.1. В. День физкультурника по Восточному гребню 1Б к/сл.

Маршрут комбинированный. Первовосхождение В. Петухов в 1982 г.

ПАСПОРТ МАРШРУТА

Исходный бивуак Турьи озера

Подходы 3,5-4 часа

Маршрут 6-7 часов

Спуск 4-5 часов

Описание маршрута

От АУСБ «Уллутау» вниз по дороге до базы «Джайлык». Далее по мосту перейти на левый берег р. Адырсу и по тропе вдоль опор подвесной дороги, по левой морене. Вверху перейти через ручей на правую морену. По правой морене подняться в направлении скального острова между моренами ледника Джаловчат и ледника С. Койавган. Под скальным островом траверс вверх направо на осыпи. По осыпям выйти к озеру. У озера «Джаловчатские» ночевки. Исходный бивуак. От АУСБ «Уллутау» 3-4 часа.

R0-R1. 2-3 км, 15-30 градусов.

От «Джаловчатских» ночевок выйти на левую (орографически) морену ледника Джаловчат. Оставляя справа Южный контрфорс Восточного ребра, по снежнику, мимо озера подняться на снежный, и затем скальный осыпной взлет перевала Джаловчат (от ночевок 2,5 часа).

R1-R2. 80-100 м, 30-35 градусов.

С перевала подниматься по снежному склону между грядами скал сначала крутизной 30 градусов (40 м), затем до 45 градусов (40 м). Снежный склон выводит на первый невысокий жандарм. От него 40 м простого гребня, подводящего к скальной стенке (5 м) и снежно-ледовому желобу, справа от нее под вторым жандармом.

R2-R3.100-150 м, 30-35 градусов, II.

Стенка переходит в крутой 40-метровый гребень, выводящий на вершину жандарма. Контрольный тур. Далее около 20 м по разрушенным скалам (!) средней трудности на второй жандарм. Контрольный тур. Далее по простому гребню (10 м) и стенке с расщелиной (5-6 м) подняться на скалы гребня (40 м). По простому разрушенному гребню (40 метров) подойти под жандарм Палец.

R3-R4.150-200 м, 25-30 градусов, II.

Жандарм Палец обходится справа – по снегу – или слева по полкам, которые выводят к снежному гребешку (120 м). Снежный гребень начинается крутым, острым снежным (возможен лед) ножом (10 м), и далее 80 м не крутого снежного гребня с карнизами вправо.

R4-R5.100-150 м, 30-35 градусов, II.

По снежному гребню подойти к 5-метровой скальной стенке, которая проходится справа, далее по крупноблочному скальному гребню (250 м) и около 20 м по снегу выйти к вершине, представляющей собой 5-метровую скальную башню. От перевала Джаловчат – 2,5-3 часа. От исходного бивуака 4-5 часов. Спуск по пути подъема 2-3 часа.

6. В. Кичкидар 4360 м

Вершина Кичкидар - «маленькая» находится в северо-западной ветви Адырского отрога Главного Кавказского хребта и расположена между вершинами Джайлык и Юномкара.

Первовосхождение было совершено в 1915 г. С. Голубевым по Западному склону Южного гребня.

Согласно «Классификации маршрутов на горные вершины» Федерации альпинизма России, 2001 года издания, на вершину Кичкидар проложено 3 учебно-тренировочных маршрута 2А – 2Б к/сл. Особенность этой вершины – в большом наборе высоты с исходного бивуака.

За последние годы (начала 21 века), из-за обильного таяния ледников открылось много трещин при подходах к началу гребневой части маршрутов. С этой вершины открывается "отличная панорама в ущелье Башиль и далее в Чегемское ущелье с красавицей вершиной Тихтинген.

6.1. В. Кичкидар по Западному склону Южного гребня 2А к/сл.

Маршрут комбинированный. Первовосхождение С. Голубев в 1915 г.

ПАСПОРТ МАРШРУТА

Исходный бивуак Верхние Кичкидарские ночевки

Подходы 4-5 часов

Маршрут 6-7 часов

Спуск 2-3 часа

Описание маршрута

От АУСБ «Уллутау» по дороге спуститься до Старого Джайлыка. Перейти по мосту на правый берег реки Куллумколсу и по тропе мимо коша подняться к последней большой поляне под конечными моренами ледников ущелья. Далее направо по тропе подняться к конечной морене л. Юномсу. По гребню правобережной морены ледника Западный Юном выйти на ледник. По леднику, затем по сильно разрушенным легким скалам подняться на осыпные площадки гребня, спускающегося от жандарма – Верхние Кичкидарские ночевки. От АУСБ «Уллутау» 4-5 часов. Исходный бивуак.

R0-R1.500-600 м, 15-20 градусов.

От исходного бивуака выйти на плато ледника и по снежным склонам параллельно скалам двигаться в направлении Южного гребня в. Кич-кидар. Пройдя наиболее крутой участок снежного склона, выйти на закрытый ледник, спускающийся со склонов Южного гребня.

R1-R2.150-200 м, 20-45 градусов, II.

От небольшой мульды подниматься прямо вверх 150-200 метров по снежно-ледовому склону (в конце лета возможен лед!), крутизной до 35-40 градусов в направлении двух характерных жандармов в гребне - «Зайцев». Обойдя «Зайцев» слева, выйти на гребень, ведущий к вершине. По левой стороне простого разрушенного гребня подойти под жандарм.

R2-R3.200-250 м, 35-40 градусов, I.

Жандарм обходится слева по простым полкам. Далее по крутым, простым, разрушенным скалам Южного гребня подойти к 10-метровой стенке.

R3-R4.10 м, 50-55 градусов, II+.

Стенка преодолевается в лоб.

R4-R5. 60-80 м, 30-35 градусов, II.

По крутым, разрушенным скалам Южного гребня выйти на вершину. От Верхних Кичкидарских ночевок 4-5 часов.

Спуск по пути подъема 2-3 часа.

6.2. В. Кичкидар по Западному гребню 2А к/сл.

Маршрут комбинированный. Первопрохождение В. Нестеров в 1940 г.

ПАСПОРТ МАРШРУТА

Исходный бивуак Верхние Кичкидарские ночевки

Подходы 4-5 часов

Маршрут 7-8 часов

Спуск 2-3 часа

Описание маршрута

Исходный бивуак.

R0-R1.300-350 м, 15-20 градусов.

От исходного бивуака идти в направлении перевала Донкина с подъемом к правой части ледника и далее в направлении крутого Западного гребня. При подходе к нему ледник сильно изрезан трещинами (идти строго в связках). Подойти под правую сторону гребня от вершины Кичкидар и подниматься по ледово-снежному склону, обходя справа скальные стенки основания Западного гребня и его 1-й жандарм (острая вершина).

R1-R2.150-200 м, 20-45 градусов, II.

Пройдя жандарм, свернуть влево и по 130 – 160-метровому ледово-снежному кулуару подняться на седловину Западного гребня вершины Кичкидар выше 1-го жандарма.

R2-R3. 200 – 250 м, 25-30 градусов, I.

На седловине свернуть чуть вправо и затем по заснеженным плитам и местами крутым скалами идти в направлении 2-го малого жандарма. Здесь контрольный тур. От него вверх, обходя невысокие жандармы и стенки слева (страховка!), перемежающиеся снежными участками Западного гребня, выйти на вершину. От исходного бивуака 5-6 часов.

Спуск с вершины по Западному склону Южного гребня (через «Зайцев») 2-3 часа.

С вершины спуск налево, по Южному гребню. По разрушенным, крутым, простым скалам через 10-метровую стенку, подойти к жандарму. Обойти справа и по простым скалам правой стороны гребня подойти к двум жандармам «Зайцам». От «Зайцев» вниз по крутому снежному склону 150-200 метров, крутизной до 35-40 градусов (в конце лета возможен лед) спуск в небольшую снежную мульду ледника. Далее по закрытому леднику (трещины) спуск к исходному бивуаку.

6.3. В. Кичкидар по Северному гребню 2Б к/сл.

Маршрут комбинированный. Первопрохождение И. Кунаев в 1940 г.

ПАСПОРТ МАРШРУТА

Исходный бивуак Верхние Кичкидарские ночевки

Подходы 4-5 часов

Маршрут 8-9 часов

Спуск 2-3 часа

Описание маршрута

R0-R1.300-350 м, 15-20 градусов.

От исходного бивуака идти в направлении перевала Донкина. С Северного гребня вершины Кичкидар спускается характерный контрфорс, представляющий собой ряд жандармов, разделенных снежно-ледовыми участками. Двигаться до первого жандарма. Первый и второй жандармы обойти справа по снежному склону крутизной 30-35 градусов.

R1-R2. 60-70 м, 30-35 градусов, I.

Выше второго жандарма повернуть налево и выйти на снежное плечо. От плеча прямо вверх 40 метров по снежно-ледовому взлету. После взлета выйти на второе плечо. Далее прямо вверх и вправо еще один взлет 20-30 метров и выйти на Северный гребень.

R2-R3.40-50 м, 25-30 градусов, I.

По гребню двигаться в направлении вершины, обойдя справа небольшой скальный выступ. На стороне выступа, обращенной к вершине, контрольный тур. От первого жандарма до контрольного тура 1-1,5 часа.

R3-R4.35-40 м, 20-25 градусов, I.

От контрольного тура по снежному гребню подойти к вершинной башне 35-40 метров.

R4-R5.50-55 м, 55-60 градусов, III.

Подъем по вертикальной щели с правой стороны вершинной башни 50-55 метров. Щель забита снегом и льдом. Ключевое место маршрута. В верхней части щели шлямбурный крюк. По щели выход на Западный предвершинный гребень.

R5-R6.30-40 м, 35-40 градусов, II.

Далее по скалам средней трудности выйти на вершину. От контрольного тура 1,5-2 часа. От ночевок 5-6 часов.

Спуск

Спуск с вершины по Западному склону Южного гребня (через «Зайцев») 2-3 часа.

По правому, Южному гребню вершины Кичкидар, по разрушенным, крутым, простым скалам, через 10-метровую стенку подойти к жандарму. Обойти справа и по простым скалам правой стороны гребня подойти к двум жандармам «Зайцам». От «Зайцев» вниз по крутому снежному склону 150-200 метров, крутизной до 35-40 градусов (в конце лета возможен лед) спуск в небольшую снежную мульду ледника. Далее по закрытому леднику (трещины) спуск к исходному бивуаку.

7. В. Койавган 3877 м

Вершина Койавган - «перегнать овец» - находится в северном Адылском отроге Главного Кавказского хребта, разделяющем ущелья рек Адылсу и Адырсу, между вершинами ВИАтау и Локомотив. Первовосхождение было совершено в 1935 году Г. Деберль по Южному гребню с перевала Койавган.

Согласно «Классификации маршрутов на горные вершины» Федерации альпинизма России, 2001 года издания, на вершину Койавган проложено 4 учебно-тренировочных маршрута 1Б – 3Б к/сл.

7.1. В. Койавган по Восточному гребню 3А к/сл.

Маршрут комбинированный. Первопрохождение А. Батурова в 1953 г. Этот маршрут популярен и рекомендуется для разрядников, впервые совершающих восхождения на вершины 3А к/сл., и характерен разнообразием применяемых тактико-технических навыков альпинизма.

ПАСПОРТ МАРШРУТА

Исходный бивуак Верхние Кичкидарские ночевки

Подходы 3-3,5 часа

Маршрут 10-12 часов

Спуск 4-5 часов

Описание маршрута

От АУСБ «Уллутау» перейти на левый берег р. Адырсу по мосту выше лагеря и идти вниз, мимо коша, до водопада. Справа от водопада, по крутой тропе подниматься до конечной морены ледника. Перед конечной мореной ночевки. Исходный бивуак. От АУСБ «Уллутау» 2-2,5 часа.

R0-R1.1000 м, 10-15 градусов.

От ночевок подняться по тропе до морены и подойти к длинному кулуару справа, спускающемуся с Восточного гребня вершины Койавган. У основания кулуара большой камень.

R1-R2.350-400 м, 35-40 градусов, III.

По кулуару, в верхней части по правой ветви, подняться на перемычку.

R2-R3.80 м, 40-45 градусов, III.

С перемычки влево-вверх по наклонной плите на ребро и далее по несложным скалам выйти к большому кулуару на его правый борт.

R3-R4.200-250 м, 35-40 градусов, III.

По простым, разрушенным полкам, подняться вдоль кулуара. Обойдя скальный остров слева, выйти на перемычку. Наверху острова контрольный тур. От ночевок 4-4,5 часа.

R4-R5.100-120 м, 10-15 градусов, П.

От контрольного тура вверх по ступенчатым скалам на гребень. По длинному, средней сложности гребню подойти под жандарм, который обойти слева по скальной полке и небольшому отколу.

R5-R13.600-700 м, 10-75 градусов, II-III.

Далее по снежным взлетам гребня подниматься в направлении предвершины. В одном месте гребень представляет собой явно выраженную «пилу». В верхней части гребня, обойдя слева небольшие жандармы и выходы скал, подняться на предвершину. Пройдя небольшой скальный гребешок, выйти на вершину. От исходного бивуака 7-8 часов.

Спуск

Спуск на перевал Койавган по маршруту 1Б к/сл.

8. В. Лацга 3995 м

Вершина Лацга находится в Главном Кавказском хребте и расположена между вершинами Чегеттау и Уллутау. В переводе со сванского - «выглядывающая». Первовосхождение было совершено в 1896 году Г. Вуллей по этому маршруту.

Согласно «Классификации маршрутов на горные вершины» Федерации альпинизма России, 2001 года издания, на вершину Лацга проложено 3 учебно-тренировочных маршрута 2А – 3Б к/сл. По набору высоты с Чегетских ночевок, восхождение на эту вершину способствует хорошей акклиматизации для дальнейших восхождений в этом районе.

8.1. В. Лацга с Юга по кулуару Восточного гребня 2А к/сл.

Маршрут комбинированный. Первовосхождение Г. Вуллей в 1896 г. Этот маршрут очень популярен среди альпинистов-разрядников как тренировочное восхождение цикла снежно-ледовых занятий.

ПАСПОРТ МАРШРУТА

Исходный бивуак Чегетские ночевки

Подходы .. 1,5-2 часа

Маршрут 7-8 часов

Спуск 3-4 часа

Описание маршрута

Выше АУСБ «Уллутау» перейти по мосту р. Адырсу и по левому (орографически) берегу до правобережной морены л. Гумачи, пересекая приток с в. Чотчат. Далее по мостику пересечь приток, вытекающий из л. Гумачи, и по гребню правобережной морены подняться на Чегетские ночевки. От АУСБ «Уллутау» 1,5-2 часа. Исходный бивуак.

R0-R1.2-2,5 км, 15-30 градусов, II.

От исходного бивуака выйти на ледник Уллутау и по леднику двигаться в направлении снежно-ледовых сбросов с перевала Гарваш. Далее пересечь ледник в направлении скального острова под Северо-Западной стеной Уллутау. Пройдя бергшрунд, по простым разрушенным скалам (бараньи лбы) подняться на верх скального острова. Далее траверсировать ледово-снежный склон в направлении перевала Гарваш. На перевале есть площадки для ночевок. От Чегетских ночевок 3-4 часа. С перевала спуститься на юг на снежное плато. По плато подойти к первому от перевала Гарваш крутому ледово-снежному кулуару.

R1-R2.250-300 м, 25-45 градусов, II.

По крутому ледово-снежному, затем простому, разрушенному, скальному, широкому, южному кулуару 250-300 м вверх, обойдя слева скальный остров в верней его части, подняться на Восточный гребень вершины Лацга.

R2-R3. 80-100 м, 20-25 градусов, I.

На гребне свернуть влево и двигаться вверх по широкому снежному плато с небольшими взлетами к крутому, в зависимости от сезона, ледовому или фирновому, 70 – 80-метровому взлету.

R3-R4. 80-90 м, 45-50 градусов, П.

Подняться по снежному склону (страховка) на узкий снежный гребень, повернуть налево и выйти на вершину Лацга. От перевала Гарваш 5-6 часов.

Спуск по пути подъема 3-4 часа.

8.2. В. Лацга по Восточному гребню 3А к/сл.

Маршрут комбинированный. Первопрохождение А. Беспалов в 1976 г.

ПАСПОРТ МАРШРУТА

Исходный бивуак Чегетские ночевки

Подходы 1,5-2 часа

Маршрут 7-8 часов

Спуск 3-4 часа

Описание маршрута

Выше АУСБ «Уллутау» перейти по мосту р. Адырсу и по левому (орографически) берегу до правобережной морены л. Гумачи, пересекая приток св. Чотчат. Далее по мостику пересечь приток, вытекающий из л. Гумачи, и по гребню правобережной морены подняться на Чегетские ночевки. От АУСБ «Уллутау» 1,5-2 часа. Исходный бивуак.

R0-R1.2-2,5 км, 15-30 градусов.

От исходного бивуака выйти на ледник Уллутау и по леднику двигаться в направлении снежно-ледовых сбросов с перевала Гарваш. Пересечь ледник в направлении скального острова под Северо-Западной стеной Уллутау. Пройдя бергшрунд, по простым разрушенным скалам (бараньи лбы) подняться на верх скального острова. Далее траверсировать ледово-снежный склон в направлении перевала Гарваш. На перевале есть площадки для ночевок. От Чегетских ночевок 3-4 часа. От площадок перевала Гарваш подойти под Восточный гребень вершины Лацга. По пологой 80 – 90-метровой осыпи подойти к первому скальному взлету Восточного гребня.

R1-R2. 200-250 м, 35-40 градусов, II.

По простым, местами средней трудности (страховка) скалам 1 взлета Восточного гребня 200-250 м вверх под жандарм Палец.

R2-R3.120-130 м, 40-45 градусов, III.

Палец обходить слева и за ним по монолитным 60 – 80-метровым скалам средней трудности Восточного гребня подойти под 2 взлет с вертикальной расщелиной. 2 взлет обходить сначала траверсом 20 м по полке слева, затем 18-20 м вверх-вправо на взлет.

R3-R4.150-160 м, 15-30 градусов, II-III.

Отсюда по осыпному (местами заснеженному) пологому 150-метровому Восточному гребню подойти к провалу в гребне. Ключевое место маршрута – 5-метровая стенка с косой расщелиной.

R4-R5.100-150 м, 20-25 градусов, II.

Далее мимо явно выраженного спускового кулуара слева, вверх по широкому снежному плато с небольшими взлетами подойти к крутому, снежно-ледовому взлету.

R5-R6. 80-90 м, 50-55 градусов, II.

По крутому, 70-80 метровому снежно-ледовому взлету подняться (страховка) на узкий снежный гребень, и по гребню налево выйти на вершину.

Спуск

Спуск по кулуару Восточного гребня, по маршруту 2А к/сл. С вершины по пути подъема до спускового кулуара. По кулуару, в верхней части осыпному, затем снежному, 250-300 метров спуститься на плато перевала Гарваш и далее по пути подъема на Чегетские ночевки.

8.3. В. Лацга по Южному гребню ЗБ к/сл.

Маршрут комбинированный. Первопрохождение Э. Запорожченко в 1979 г.

ПАСПОРТ МАРШРУТА

Исходный бивуак Чегетские ночевки

Подходы 2-2,5 часа

Маршрут 10-11 часов

Спуск 3-4 часа

Описание маршрута

R0-R1. 2,5-3 км, 15-20 градусов.

От исходного бивуака выйти на ледник Уллутау и по леднику двигаться в направлении снежно-ледовых сбросов с перевала Гарваш. Далее пересечь ледник в направлении скального острова под Северо-Западной стеной Уллутау. Пройдя бергшрунд, по простым разрушенным скалам (бараньи лбы) подняться на верх скального острова. Далее траверсировать ледово-снежный склон в направлении перевала Гарваш. На перевале есть площадки для ночевок. От Чегетских ночевок 3-4 часа. По перевальному плато подойти к Южному гребню вершины Лацга.

R1-R2. 200-250 м, 25-30 градусов, I.

Далее по простому, разрушенному, скальному гребню крутизной 30-35 градусов 150-200 метров вверх, придерживаясь правой стороны. По крутому скальному гребню протяженностью 70 метров подойти к скальной 8-метровой стенке, крутизной 70 градусов.

R2-R3. 8 м, 70 градусов, III.

По стенке подняться, придерживаясь правой стороны, на снежное плечо второго снежного пояса.

R3-R4. 40 м, 20-25 градусов, I.

По пологому снежному гребню протяженностью 40 метров подойти к внутреннему углу.

R4-R5. 30-40 м, 75-80 градусов, III+.

По внутреннему углу крутизной 75-80 градусов протяженностью 30 метров (ключевое место!) выйти на узкий, изрезанный, скальный гребень.

R5-R6. 70-80 м, 60 градусов, III.

По правой стороне гребня подняться 60-80 метров к камину. Влево по 10-метровому камину подойти к узкой полке. Далее по полке траверсом 20 метров и вверх на жандарм.

R6-R7. 80-100 м, 30 градусов, П.

С вершины жандарма спуститься по снежному гребню и подойти к 4-метровой стенке.

R7-R8. 70-80 м, 30 градусов, III.

Стенка преодолевается в лоб и далее по пологому (20-25 градусов) разрушенному скальному гребню 60-80 метров подойти к основанию большого рыжего жандарма.

R8-R9.100-120 м, 65-70 градусов, III.

По полке, затем прямо вверх по сильно изрезанному, крутому, скальному гребню, придерживаясь правой стороны, выйти на вершину жандарма и подойти к узкому, пологому участку снежного гребня.

R9-R10.120-150 м, 45-50 градусов, II.

По узкому гребню подойти к разрушенному скальному, широкому гребню с отдельными снежниками и по нему, затем по снежному куполу выйти на вершину Лацга. От перевала Гарваш 8-9 часов.

Спуск

Спуск по кулуару Восточного гребня, по маршруту 2А к/сл. 3-4 часа. С вершины направо, по скальному гребню, затем по крутому 70 – 80-метровому снежно-ледовому склону, до спускового кулуара. По кулуару, в верхней части осыпному, затем снежному, 250-300 метров спуститься на плато перевала Гарваш и далее по пути подъема на Чегетские ночевки.

9. В. Местия 4230 м

Вершина Местия находится в Главном Кавказском хребте и расположена между вершинами Сарыкол и Каракая-Лекзырская. В переводе со сванского - «стоящая посередине». Первовосхождение было совершено в 1915 году С. Голубевым по Юго-Западному гребню. Согласно «Классификации маршрутов на горные вершины» Федерации альпинизма России, 2001 года издания, на вершину Местия проложено учебно-тренировочный маршрут 1Б к/сл.

9.1. В. Местия по Юго-Западному гребню 1Б к/сл.

Маршрут снежно-ледовый. Первовосхождение С. Голубев в 1915 г.

ПАСПОРТ МАРШРУТА

Исходный бивуак Местийская хижина

Подходы 3,5-4 часа

Маршрут .…7-8 часов

Спуск .….. 3-4 часа

Описание маршрута

От АУСБ «Уллутау» по тропе, не переходя р. Адырсу, по правому (орографически) берегу, до моренных взлетов слева от языка ледника Адырсу. На первом из них находятся Местийские ночевки. Поднявшись на следующий взлет, выйти на ледник и пересечь его в направлении большого скального острова, на котором находится Местийская хижина. Обойти остров слева и подняться на него. От альплагеря 3,5-4 часа.

R0-R1. 70 м, 20-25 градусов.

От Местийской хижины спуститься на осыпную перемычку.

R1-R2. 100-150 м, 25-30 градусов, I.

Подняться по крутому фирновому склону, справа от скального гребня. R2-R3. 200-250 м, 10-15 градусов, I.

Далее справа, по пологому, закрытому леднику подойти к крутому снежному склону.

R3-R4. 60-80 м, 30-35 градусов, П.

Преодолев бергшрунд, по крутому снежному склону выйти на большое фирновое плато.

R4-R5. 200-250 м, 5-10 градусов.

По плато двигаться в направлении Местийского перевала. С Местийского перевала повернуть налево и двигаться по обширному фирновому плато в направлении на снежную пирамиду в. Местия.

R5-R6. 80-100 м, 20-35 градусов, I.

По крутому снежному взлету подняться на вершину. От исходного бивуака 4-5 часов.

Спуск по пути подъема 3-4 часов.

10. В. Орубаши 4369 м

Вершина Орубаши находится в Адырском отроге Главного Кавказского хребта между вершинами Адырсу и Юном. В переводе с балкарского Орубаши - «красивая, чистая». Первовосхождение было совершено в 1914 г. М. Мишер по Северо-Западному гребню. Согласно «Классификации маршрутов на горные вершины» Федерации альпинизма России, 2001 года издания, на вершину Орубаши проложено 2 учебно-тренировочных маршрута 1Б к/сл.

10.1. В. Орубаши по Северо-Западному гребню 1Б к/сл.

Маршрут комбинированный. Первовосхождение М. Мишер в 1914 г.

ПАСПОРТ МАРШРУТА

Исходный бивуак …..…. Средние Кичкидарские ночевки

Подходы …. 4-5 часов

Маршрут ….. 7-8 часов

Спуск ….. 3-4 часа

Описание маршрута

Далее направо, по тропе, подняться к конечной морене л. Юном. Средние Кичкидарские ночевки. От АУСБ «Уллутау» 4-5 часов.

R0-R1. 500-700 м, 15-20 градусов.

С исходного бивуака по правой стороне ледника до контрфорса, спускающегося с перевала Фрешфильда.

R1-R2. 300-350 м, 25-30 градусов, I.

Подъем на перевал левее контрфорса, а затем, пересекая его в верхней части и обходя справа верхний, короткий контрфорс, подняться на перевал в месте «ворот» (расположенных в два ряда скальных выступов). С бивуака до перевала 1,5-2 часа.

R2-R3. 80-100 м, 25-30 градусов, I.

По крутому снежно-ледовому склону 80-100 метров выйти на пред-вершину.

R3-R4. 20-30 м, 20-35 градусов, I-II.

По короткому 20-30 метров острому гребню (карнизы!) выход на вершину.

От исходного бивуака 4-5 часов.

Спуск по пути подъема 3-4 часа. 11. В. Сарыколбаши 4100 м

Вершина Сарыколбаши находится в Главном Кавказском хребте между перевалом Грановского и Местийским перевалом. В переводе с балкарского - «вершина над желтым ущельем». Первовосхождение было совершено в 1915 г. С. Голубевым по этому маршруту. Согласно «Классификации маршрутов на горные вершины» Федерации альпинизма России, 2001 года издания, на вершину Сарыколбаши проложено 2 учебно-тренировочных маршрута 1Б и 3Б к/сл., также траверс Сарыкол – Местия 2А к/сл.

11.1. В. Сарыколбаши по Западному гребню 1Б к/сл.

Маршрут комбинированный. Первовосхождение С. Голубев в 1915 г.

ПАСПОРТ МАРШРУТА

Исходный бивуак Местийская хижина

Подходы ………………………………………………………… 4-4,5 часа

Маршрут …………… 6-7 часов

Спуск …………………….. 2-3 часа

Описание маршрута

R0-R1. 70 м, 15-20 градусов, II. От Местийской хижины спуститься на осыпную перемычку.

R1-R2. 100-150 м, 25-30 градусов.

Подняться по крутому фирновому склону, справа от скального гребня. R2-R3. 200-250 м, 10-15 градусов, I.

Далее справа, по пологому, закрытому леднику подойти к крутому снежному склону.

R3-R4. 60-70 м, 30-35 градусов, I-II.

Преодолев бергшрунд, по крутому снежному склону выйти на большое фирновое плато.

R4-R5. 200-300 м, 5-10 градусов.

По плато подойти под правый (южный) склон Западного гребня. От исходного бивуака 2-3 часа.

R5-R6. 80-100 м, 15-20 градусов, I.

По пологому широкому склону подойти к осыпному кулуару Западного гребня.

R6-R7.60-70 м, 20-25 градусов, I.

По простым скалам и осыпям широкого кулуара подняться на седловину плеча Западного гребня правее и выше большого жандарма.

R7-R8.150-200 м, 20-25 градусов, I.

На седловине повернуть направо и по простым заснеженным скалам пологой седловины подойти под вершинный взлет. Далее по пологому снежному кулуару, затем простым, разрушенным скалам взлета взойти на вершину. От плато 2-3 часа.

Спуск по пути подъема 2-3 часа.

11.2. В. Сарыколбаши по Северному гребню 3Б к/сл.

Маршрут комбинированный. Первопрохождение маршрута Б. Садовский в 1954 г.

ПАСПОРТ МАРШРУТА

Исходный бивуак Местийская хижина

Подходы 4-4,5 часа

Маршрут 10-12 часов

Спуск 2-3 часа

Описание маршрута

R0-R1. 700 м, 15-20 градусов.

От Местийской хижины спуститься на ледник Адырсу и по леднику подойти к снежно-ледовому взлету перевала Грановского.

R1-R2. 180-200 м, 25-30 градусов, I.

По крутому снежно-ледовому взлету подняться на перевал Грановского.

На перевале направо по снежному кулуару крутизной 20-25 градусов, слева остается жандарм, справа - жандарм первой вершины.

R2-R3. 180-200 м, 20-25 градусов, III.

Далее вверх по неявно выраженному скальному гребню, преодолевая в лоб скальные стенки, подняться на вершину первого жандарма.

R3-R4. 100-120 м, 0-10 градусов.

По северному гребню первого жандарма, в верхней части которого траверсировать влево и по разрушенным скалам спуститься на перемычку.

R4-R5. 60-70 м, 50-55 градусов, II.

С перемычки вверх по крутому снежному гребню пересечь небольшой участок скал. Подъем на второй жандарм проходит траверсом вправо по неявно выраженной полке.

R5-R6. 80-90 м, 70-75 градусов, III.

Пересечь ледовый кулуар, выйти к внутреннему углу, подняться влево по скалам средней трудности внутреннего угла. За 8-10 м до вершины находится контрольный тур.

R6-R7. 60-70 м, 40-45 градусов, II.

Спуститься по простым скалам на снежную перемычку, снова крутой подъем по снежному гребню. Траверсируя влево и вверх по простым скалам, подняться на Восточную вершину.

R7-R8. 200 м, 15-20 градусов, I.

Спуститься с Восточной вершины, пройти снежную перемычку и подняться к скальной стенке крутизной 85-90 градусов.

R8-R9. 6-7 м, 85-90 градусов, IV.

Стенку проходить в правой части по внутреннему углу.

За стенкой направо по полке выйти по плитообразным скалам на пилообразный гребень.

R9-R10.150-200 м, 20-25 градусов, II.

Пройдя несколько жандармов, по простому разрушенному гребню выйти на Главную вершину.

От перевала Грановского 8-9 часов.

Спуск по Западному гребню. С вершины направо по простым, разрушенным скалам 50-60 метров спуститься к пологому снежному кулуару и по простым скалам выйти на седловину плеча Западного гребня. С седловины налево в широкий заснеженный кулуар. По кулуару спуститься на ледник. По плато закрытого ледника (трещины) левее небольшого скального жандарма подойти к крутому снежному склону. Вниз по склону 40-50 метров и влево по пологому леднику к большому жандарму. Левее жандарма по крутому снежному склону выйти к Местийской хижине. От вершины 2-3 часа.

12. Массив Тютюбаши

Вершина Тютюбаши - «барбарисовый» - расположена в северо-западной ветви Адырского отрога Главного Кавказского хребта, между вершинами Джайлык и Суллукол. В массиве Тютюбаши различают 5 вершин – Тютю Западная 4350 м, Тютю 2-я Западная 4420 м, Тютю Центральная 4430 м, Тютю Главная 4460 м, Тютю Восточная 4400 м. Первовосхождение было совершено С. Голубевым в 1914 году. Согласно «Классификации маршрутов на горные вершины», Федерации альпинизма России 2001 года издания, на массиве Тютюбаши проложено 4 учебно-тренировочных маршрута 1Б, 3Б к/сл., также траверсы с востока на запад и запада на восток 3А к/сл.

ПАСПОРТ МАРШРУТА

Исходный бивуак Райские ночевки

Подходы ., 4-4,5 часа

Маршрут 5-6 часов

Спуск 2-3 часа

R0-R1. 500-600 м, 15-20 градусов.

R1-R2. 100-150 м, 20-25 градусов, I.

По широкому снежно-ледовому склону подняться на перевал Куллумкол. От исходного бивуака 3-3,5 часа.

R2-R3. 300-400 м, 20-30 градусов, I.

С перевала направо по разрушенному заснеженному гребню (170-200 м) подойти под 1-й жандарм. По простым разрушенным скалам подняться на жандарм слева. Далее по широкому снежному гребню подойти под 2-й жандарм, который обойти справа по полкам. По разрушенному скальному гребню выйти на вершину Тютю Западная. От перевала Куллумкол 2-2,5 часа. Спуск по пути подъема.

12.2. В. Тютюбаши 2-я Западная 4420 м но Западному гребню 2Ак/сл.

Маршрут комбинированный. Первопрохождение С. Голубев в 1914 г.

ПАСПОРТ МАРШРУТА

Исходный бивуак Райские ночевки

Подходы 4-4,5 часа

Маршрут 6-7 часов

Спуск 3-4 часа

Описание маршрута

От АУСБ «Уллутау» по дороге спуститься до Старого Джайлыка. Перейти по мосту на правый берег реки Куллумколсу и по тропе мимо коша подняться к последней, большой поляне под конечными моренами ледников ущелья. Здесь свернуть влево и по крутой тропе на травянистом склоне, затем осыпям, выйти на Райские ночевки. Исходный бивуак.

R0-R1. 500-600 м, 15-20 градусов.

R1-R2.100-150 м, 20-25 градусов, I.

По широкому снежно-ледовому склону подняться на перевал Куллумкол.

R2-R3.300-400 м, 20-30 градусов, I.

R3-R4. 250-300 м, 20-25 градусов, I.

По широкому осыпному гребню подняться на вершину Тютю 2-я Западная. От в. Тютю Западная около 1 часа.

Спуск по пути подъема 3-4 часа.

12.3. В. Тютюбаши Центральная 4430 м

по Западному гребню 2Б к/сл.

Маршрут комбинированный. Первопрохождение С. Голубев в 1914 г.

ПАСПОРТ МАРШРУТА

Исходный бивуак Райские ночевки

Подходы 4-4,5 часа

Маршрут 8-9 часов

Спуск 4-5 часов

Описание маршрута

От АУСБ «Уллутау» по дороге спуститься до Старого Джайлыка. Перейти по мосту на правый берег реки Куллумколсу и по тропе мимо коша подняться к последней, большой поляне под конечными моренами ледников ущелья. Здесь свернуть влево и по крутой тропе на травянистом склоне, затем осыпям, выйти на Райские ночевки. Исходный бивуак.

R0-R1. 500-600 м, 15-20 градусов.

R1-R2. 100-150 м, 20-25 градусов, I.

По широкому снежно-ледовому склону подняться на перевал Куллумкол.

R2-R3. 300-400 м, 20-30 градусов, I.

R3-R4. 250-300 м, 20-25 градусов, I.

По широкому осыпному гребню подняться на вершину Тютю 2-я Западная. От в. Тютю Западная около 1 часа.

R4-R5. 45-50 м, 35-50 градусов, III.

С вершины спуститься 35-40 метров по заснеженному гребню. Затем спуск по 8 – 10-метровой стенке (дюльфер).

R5-R6. 60-70 м, 25-50 градусов, II.

По снежно-ледовому гребню (карниз) подойти к жандарму. По крутым простым скалам гребня подъем на жандарм. С жандарма по простому, скальному, затем по широкому, снежно-ледовому (карниз) гребню вниз на перемычку под вершинный взлет. По широкому ледово-снежному (карниз) 60-метровому взлету Западного гребня взойти на вершину Тютю Центральная. От вершины Тютю 2-я Западная 1,5-2 часа.

Спуск по пути подъема 4-5 часов.

12.4. В. Тютюбаши 2-я Западная 4420 м по Южному ребру ЗБ к/сл.

Маршрут комбинированный. Первопрохождение А. Наумов в 1967 г.

ПАСПОРТ МАРШРУТА

Исходный бивуак Райские ночевки

Подходы 4-4,5 часа

Маршрут 10-11 часов

Спуск 3-4 часа

Описание маршрута

От АУСБ «Уллутау» по дороге спуститься до Старого Джайлыка. Перейти по мосту на правый берег реки Куллумколсу и по тропе мимо коша подняться к последней, большой поляне под конечными моренами ледников ущелья. Здесь свернуть влево и по крутой тропе на травянистом склоне, затем осыпям, выйти на Райские ночевки. Исходный бивуак.

R0-R1. 500-600 м, 15-20 градусов.

От исходного бивуака подниматься по тропе, затем по осыпному склону. Далее тропа раздваивается, правая идет на ночевки «У Черных скал», другая резко влево на плечо пика Шогенцукова. С плеча пика Шогенцукова спуститься на ледник и пересечь его в направлении вершины Тютю Западная. Под стенами вершины Западная Тютю, по леднику, подойти под правую (по ходу) сторону Южного ребра вершины Тютю Вторая Западная, расположенного между двумя крутыми, ледово-снежными кулуарами.

R1-R2. 50-60 м, 40-45 градусов, III.

С ледника от правой стороны скального взлета по косой полке влево. R2-R3. 25-30 м, 30-35 градусов, II.

Далее по левой стороне скального кулуара выйти под нависающие скальные стены.

R3-R4. 3-4 м, 80-85 градусов, IV.

По скальной стенке подняться на осыпной склон кулуара. Слева на площадке контрольный тур.

R4-R5. 10-12 м, 85-90 градусов, IV.

От кулуара траверс по осыпной полке вправо до внутреннего угла. По внутреннему углу (ключевое место!) выйти на широкую пологую полку. Далее вдоль стены траверс вправо и по простым скалам выйти на большую площадку.

R5-R6. 60-70 м, 15-20 градусов, II.

По площадке подойти к жандарму Хрустальный и, обойдя жандарм слева, выйти на перемычку Южного ребра.

R6-R7. 100-120 м, 25-50 градусов, III.

От перемычки сначала по узкому, затем по широкому, сильно разрушенному, крутому, скальному, постепенно выполаживающемуся Южному ребру выйти под большой скальный взлет.

R7-R8. 120-150 м, 20-55 градусов, II.

Далее траверсом по крутым плитам и полкам левой стороны Южного ребра подойти к горловине кулуара. Пересечь кулуар вправо и по простым, разрушенным скалам правой стороны кулуара подойти под осыпной (возможно, заснеженный) склон.

R8-R9. 100-120 м, 25-30 градусов, I.

По пологому снежному склону с островками скал подойти под скальный взлет вершины Вторая Западная. Пройдя слева вдоль взлета, пересечь узкий кулуар и выйти на осыпной склон.

R9-R10. 50-60 м, 15-20 градусов, I.

По крутому склону, затем по простым скалам Южного гребня взойти на вершину Тютю Вторая Западная. От ледника Западный Тютю 7-8 часов.

Спуск по Западному гребню 3-4 часа.

12.5. В. Тютюбаши Западная — Восточная траверс 3А к/сл.

Маршрут комбинированный. Первопрохождение Б. Симагин в 1934 г.

ПАСПОРТ МАРШРУТА

Исходный бивуак ………..……. Райские ночевки

Подходы ………….... 4-4,5 часа

Маршрут …………….. 12-14 часов

Описание маршрута

От АУСБ «Уллутау» по дороге спуститься до Старого Джайлыка. Перейти по мосту на правый берег реки Куллумколсу и по тропе мимо коша подняться к последней, большой поляне под конечными моренами ледников ущелья. Здесь свернуть влево и по крутой тропе на травянистом склоне, затем осыпям, выйти на Райские ночевки. Исходный бивуак.

R0-R1. 500-600 м, 15-20 градусов.

R1-R2. 100-150 м, 20-25 градусов, I.

По широкому снежно-ледовому склону подняться на перевал Куллумкол.

R2-R3. 300-400 м, 20-30 градусов, I.

R3-R4. 250-300 м, 20-25 градусов, I.

По широкому осыпному гребню подняться на вершину Тютю 2-я Западная. От в. Тютю Западная около часа.

R4-R5.45-50 м, 35-50 градусов, III.

С вершины спуститься 35-40 метров по заснеженному гребню. Затем спуск по 8 – 10-метровой стенке (дюльфер).

R5-R6. 60-70 м, 25-50 градусов, II.

По снежно-ледовому гребню (карниз) подойти к жандарму. По крутым простым скалам гребня подъем на жандарм. С жандарма по простому, скальному, узкому, затем по широкому, снежно-ледовому гребню (карниз), вниз на перемычку под вершинный взлет. По широкому ледово-снежному (карниз) 60-метровому взлету Западного гребня взойти на вершину Тютю Центральная. От вершины Тютю 2-я Западная 1,5-2 часа.

R6-R7. 100-120 м, 25-30 градусов, III.

По скалам средней трудности спуститься на перемычку и по монолитным, блочным скалам, придерживаясь правой стороны, подняться на вершину Тютю Главная.

R7-R8. 80-90 м, 40-45 градусов, III.

Спуск на перемычку, между Главной и Восточной вершинами, по узкому гребню, придерживаясь правой стороны (карнизы!). По острому скальному гребню выйти на вершину Тютю Восточная.

R8-R9. 100-120 м, 35-40 градусов, II.

По гребню спуск до второго провала в гребне.

R9-R10. 50-60 м, 15-20 градусов, I.

Далее вниз, по крутым, разрушенным скалам на гребень, ведущий на перемычку.

R10-R11. 2-2,5 км, 15-40 градусов, I.

С перемычки спуск направо на ледник Западный Тютю. По пологому закрытому леднику на плечо пика Шогенцукова и по пути подъема на ночевки.

13. Массив Уллутау

Вершина Уллутау («большая») расположена в Главном Кавказском хребте, между вершинами Лацга и Сарыкол. В массиве Уллутау различают 3 вершины – Уллутау Западная 4203 м, Уллутау Главная 4207 м и Уллутау Восточная 4058 м. Первовосхождение было совершено Л. Ролленстоун в 1903 году на Уллутау Западную по Западному гребню.

Согласно «Классификации маршрутов на горные вершины» Федерации альпинизма России, 2001 года издания, на массиве Уллутау проложено 4 учебно-тренировочных маршрута 2Б – 3Б к/с л.

13.1. В. Уллутау Западная 4203 м по Западному гребню 2Б к/сл.

Маршрут комбинированный. Первовосхождение Л. Ролленстоун в 1903 г.

ПАСПОРТ МАРШРУТА

Исходный бивуак Чегетские ночевки

Подходы 2-2,5 часа

Маршрут 6-7 часов

Спуск 3-4 часа

Описание маршрута

Выше АУСБ «Уллутау» перейти по мосту р. Адырсу и по тропе, по левому (орографически) берегу, подняться до правобережной морены л. Гумачи. Пересечь приток с в. Чотчат, по мостику пересечь приток, вытекающий из л. Гумачи, и по гребню правобережной морены подняться на плечо. На плече повернуть налево и выйти на Чегетские ночевки. От АУСБ «Уллутау» 2-2,5 часа.

R0-R1. 2-3 км, 15-30 градусов.

От исходного бивуака выйти на ледник Уллутау и по леднику двигаться в направлении снежно-ледовых сбросов с перевала Гарваш. Далее пересечь ледник в направлении скального острова под Северо-Западной стеной Уллутау. Пройдя бергшрунд, по простым разрушенным скалам (бараньи лбы) подняться на верх скального острова. Далее траверсировать ледово-снежный склон и выйти на перевал Гарваш. На перевале есть площадки для ночевок. От Чегетских ночевок 2,5-3 часа.

R1-R2. 100-150 м, 20-25 градусов, I.

С перевала налево по осыпному склону подойти под первый снежный взлет. По снежному склону подняться на разрушенный скальный гребень.

R2-R3. 300-400 м, 25-40 градусов, I.

По гребню, по границе скал и снега (карнизы!) подойти ко второму взлету (карнизы слева!).

R3-R4. 250-300 м, 20-25 градусов, II.

После второго взлета по длинному гребню (карнизы справа!) к скальной стенке (5-8 метров) за скальными перьями, которые нужно обойти слева.

R4-R5. 200-250 м, 30-35 градусов, III.

После стенки выход по узкой скальной полке на крутой снежный склон. По снежному склону подняться в провал скального гребня с южной стороны вершины и по узкой скальной полке (60-80 метров) подойти к скальному кулуару. По кулуару 100-150 метров выход на плечо перед вершиной и по скальному гребню налево выйти на вершину Уллутау Западная. От перевала Гарваш 3-3,5 часа.

Спуск по пути подъема 3-4 часа.

14. В. Чегеттау 4102 м

Вершина Чегеттау находится в Главном Кавказском хребте и расположена между вершинами Гумачи и Лацга. В переводе с балкарского - «северная, находящаяся в тени». Первовосхождение было совершено по Западному гребню.

Согласно «Классификации маршрутов на горные вершины» Федерации альпинизма России, 2001 года издания, на вершину Чегеттау проложено 3 учебно-тренировочных маршрута 2Б – 3Б к/сл.

14.1. В. Чегеттау по Западному гребню 2Б к/сл.

Маршрут ледово-снежный. Первовосхождение Г. Мерцбахер в 1888 г.

ПАСПОРТ МАРШРУТА

Исходный бивуак ночевки Гумачи

Подходы 2-3 часа

Маршрут 9-10 часов

Спуск 4-5 часов

Описание маршрута

От АУСБ «Уллутау» перейти по мосту через р. Адырсу и вверх по тропе, в направлении ледника Гумачи. Перейти поток Чотчат и подниматься по тропе правее плеча отрога Чотчат. Подняться на плечо и далее по левобережной морене л. Гумачи. Ночевки в кармане в верхней части морены. Исходный бивуак. От АУСБ «Уллутау» 2-2,5 часа.

R0-R1. 2-2,5 км, 15-30 градусов.

R1-R2. 200-250 м, 15-30 градусов, I.

R2-R3. 60-80 м, 10-15 градусов, I.

От жандарма понижение гребня и крутой, узкий, снежный взлет (карнизы!).

R3-R4. 80-100 м, 30-35 градусов, I.

Затем выход к скальному гребню и далее на вершину Гумачи. От ночевок 5-6 часов.

R4-R5. 60-70 м, 15-20 градусов, I.

С вершины спуск по простому, разрушенному гребню на плечо (в. Яман).

R5-R6. 80-90 м, 35-40 градусов, II.

С плеча сначала по осыпи, затем по крутым, разрушенным, простым скалам спуститься на перемычку (перевал Яман), между вершиной Гумачи и вершиной Чегеттау.

R6-R7. 40-50 м, 40-45 градусов, II.

По крутому, снежно-ледовому взлету выйти на заснеженный простой скальный гребень. По гребню подойти к следующему снежно-ледовому взлету.

R7-R8. 60-70 м, 35-40 градусов, II.

По снежно-ледовому взлету подойти к осыпному, с участками простых, разрушенных скал, заснеженному гребню. По гребню выйти на вершину Чегеттау. От исходного бивуака 9-10 часов. Спуск по пути подъема 4-5 часов.

14.2. В. Чегеттау по Северо-Восточному склону

Западного ребра 3А к/сл.

Маршрут комбинированный. Первопрохождение Ю. Журавский в 1940 г.

ПАСПОРТ МАРШРУТА

Исходный бивуак Чегетские ночевки

Подходы 2-3 часа

Маршрут 9-10 часов

Спуск 4-5 часов

Описание маршрута

R0-R1. 300-400 м, 15-30 градусов.

С Чегетских ночевок, обходя башню слева, по осыпи, затем по простым скалам подняться мимо небольшого водопада в маленький скальный цирк.

R1-R2. 200-250 м, 15-30 градусов, III.

Затем по полке вправо через небольшую 2 – 3-метровую стенку выйти на вершину башни.

R2-R3. 60-80 м, 10-15 градусов, I.

По площадке вершины башни выйти на ледник.

R3-R4. 180-200 м, 30-35 градусов, II.

От башни вверх и вправо по закрытому леднику, обходя трещины, подняться к первому скальному поясу.

R4-R5. 150-170 м, 25-30 градусов, II.

По границе скал и снега вдоль нижнего скального пояса подойти к осыпному кулуару и по кулуару подняться к неявно выраженному снежному гребню, по которому двигаться до рыжих камней, спускающихся со второго скального пояса.

R5-R6. 80-90 м, 35-40 градусов, III.

По второму скальному поясу, по полкам в нижней его части траверсировать влево до ледового кулуара.

R6-R7.40-50 м, 45-50 градусов, III.

Перед кулуаром по скалам вверх на скальный пояс.

R7-R8. 60-70 м, 35-40 градусов, III.

Затем по крутому снежному гребню выход на вершину.

С Чегетских ночевок 5-6 часов.

Спуск по Западному гребню через Яман, Гумачи 4-5 часа.

14.3. В. Чегеттау по Северному контрфорсу

Западного гребня 3Б к/сл.

Маршрут комбинированный. Первопрохождение Г. Филимонов в 1954 г.

ПАСПОРТ МАРШРУТА

Исходный бивуак ночевки Гумачи

Подходы 2-3 часа

Маршрут 10-11 часов

Спуск 4-5 часов

Описание маршрута

От АУСБ «Уллутау» перейти по мосту через р. Адырсу и вверх по тропе, в направлении ледника Гумачи. Перейти поток Чотчат и подниматься по крутой тропе правее плеча отрога Чотчат. Подняться на плечо и далее по левобережной морене л. Гумачи. Ночевки в кармане в верхней части морены. Исходный бивуак. От АУСБ «Уллутау» 2-2,5 часа.

R0-R1. 1-1,5 км, 15-30 градусов.

От ночевок Гумачи выйти на ледник Гумачи, пересечь его, подойти под склоны Чегеттау и подниматься вверх в направлении перевала Гумачи. Пройдя первый и второй снежный взлеты, подойти под спускающийся с Северо-Западных склонов вершины Чегеттау ледопад, свернуть влево и по крутым ледово-снежным склонам (закрытые трещины) выйти в Западный цирк л. Гумачи.

По плато цирка подойти над ледопадом к правому склону Северного контрфорса Западного гребня вершины.

R1-R2. 60-70 м, 30-35 градусов, III.

С ледника, пройдя бергшрунд, по крутому 50-метровому ледово снежному склону выйти на скалы контрфорса.

Далее по наклонным плитам контрфорса средней трудности правой стороны Северного гребня войти в крутой, широкий скальный кулуар.

R2-R3. 120-130 м, 40-45 градусов, II+.

По скалам средней трудности правой стороны кулуара подняться на Северный контрфорс.

R3-R4. 60-70 м, 25-45 градусов, III.

С контрфорса свернуть вправо и по простому скальному склону выйти к крутому ледово-снежному склону под 1-й жандарм.

R4-R5. 200-250 м, 20-25 градусов, II.

Первый и второй жандармы обходить по крутым простым скалам правой стороны, 3 и 4 жандармы – по простым полкам левой стороны Северного контрфорса, за которыми выйти на снежно-ледовую перемычку (справа на скалах контрольный тур).

R5-R6. 90-100 м, 35-50 градусов, III.

От перемычки по крутому, узкому, ледово-снежному 100-метровому склону подняться на Западный гребень (на Западном гребне возможен карниз!).

R6-R7. 400-450 м, 25-30 градусов, II.

По гребню влево и по широкому, местами узкому (карнизы) длинному ледово-снежному гребню с короткими взлетами и участками разрушенных скал взойти на вершину Чегеттау. С ночевок 6-7 часов.

Спуск по Западному гребню через Яман, Гумачи 4-5 часа.

15. В. Чотчат 3780 м

Вершина Чотчат находится в Северном отроге Главного Кавказского хребта, разделяющем ущелья рек Адылсу и Адырсу, между вершинами Гумачи и ВИАтау. Первовосхождение было совершено в 1953 году Д. Суходольским по Восточному гребню.

Согласно «Классификации маршрутов на горные вершины» Федерации альпинизма России, 2001 года издания, на вершину Чотчат проложено 2 учебно-тренировочных маршрута 1Б и 2А к/сл., в том числе со стороны ущелья Адырсу маршрут 2А к/сл.

15.1. В. Чотчат по Северо-Восточному гребню 2А к/сл.

Маршрут комбинированный. Первопрохождение В. Шакало в 1976 г.

ПАСПОРТ МАРШРУТА

Исходный бивуак АУСБ «Уллутау»

Маршрут ……………………………….. 8-9 часов

Спуск 3-4 часа

Описание маршрута

R0-R1.

От АУСБ «Уллутау» перейти по мосту р. Адырсу и мимо коша двигаться вниз по течению Адырсу, в сторону «острова». Перейдя систему ручьев (напротив Старого Джайлыка), свернуть налево на крутую тропу, уходящую справа от водопада вверх. По тропе до ночевок, расположенных перед левобережной мореной ледника. От лагеря 2-2,5 часа. По морене, обойдя справа язык ледника Койавган и его разорванную часть, выйти на верхнее плато ледника. Отсюда пересечь ледник вверх-влево и по крутому ледово-снежному склону выйти на седловину длинного Восточного гребня большого Черного жандарма, стоящего в хребте Адылсу между вершинами ВИАтау справа и Чотчат Северная слева.

R1-R2. 100-150 м, 25-30 градусов, I.

С седловины спуститься по крутому осыпному склону на ледник Чотчат.

R2-R3. 800-900 м, 15-25 градусов, II.

Пересечь закрытый ледник и подойти под правый склон Северо-Восточного контрфорса Восточного гребня вершины Чотчат Главная. С ледника по крутому ледово-снежному склону подняться на Северо-Восточный контрфорс правее (выше) маленького 3 жандарма.

R3-R4.250-350 м, 25-30 градусов, II.

Здесь свернуть вправо и по пологому 180 – 200-метровому ледово-снежному Северо-Восточному контрфорсу подойти к широкому 4 жандарму. Жандарм преодолеть в лоб по 30-метровому взлету, далее по длинному разрушенному простому скальному гребешку выйти на вершину жандарма.

R4-R5. 300-350 м, 25-30 градусов, II.

За жандармом по пологому ледово-снежному Северо-Восточному контрфорсу подняться на снежное плечо Восточного гребня. На плече свернуть вправо и по пологому ледово-снежному Восточному гребню плеча, затем по 200-метровому заснеженному скальному, местами острому и крутому Восточному гребню взойти на вершину Чотчат Главная.

От альплагеря «Уллутау» 8-9 часов.

Спуск по пути подъема 4-5 часов.

16. В. пик Шогенцукова 4050 м

Вершина пик Шогенцукова находится в Северном отроге Восточного плеча массива Тютюбаши.

Первовосхождение было совершено в 1965 году Э. Фомушкиным по Южному гребню.

Согласно «Классификации маршрутов на горные вершины» Федерации альпинизма России, 2001 года издания, на вершину пик Шогенцукова проложен учебно-тренировочный маршрут 2Б к/сл.

16.1. В. пик Шогенцукова по Южному гребню 2Б к/сл.

Маршрут комбинированный. Первопрохождение Э. Фомушкин в 1965 г.

ПАСПОРТ МАРШРУТА

Исходный бивуак Райские ночевки

Подходы 3-4 часа

Маршрут 7-8 часов

Спуск 2-3 часа

Описание маршрута

От АУСБ «Уллутау» по дороге спуститься до Старого Джайлыка. Перейти по мосту на правый берег реки Куллумколсу и по тропе мимо коша подняться к последней, большой поляне под конечными моренами ледников ущелья. Здесь свернуть влево и по крутой тропе на травянистом склоне, затем осыпям, выйти на Райские ночевки. Исходный бивуак. От АУСБ «Уллутау» 3-4 часа.

R0-R1. 500-600 м, 15-25 градусов.

От Райских ночевок подняться вверх по тропе до развилки. Одна тропа уходит на ночевки «У Черных скал», другая резко влево, по крутой осыпи, на плечо Южного гребня пика Шогенцукова.

R1-R2. 90-100 м, 10-15 градусов, I.

С плеча Южного гребня пика Шогенцукова, не спускаясь на ледник, направо, по Южному гребню. По крупной осыпи и разрушенным скалам подойти к резкому провалу в гребне.

R2-R3. 30-40 м, 20-25 градусов, II.

Спуститься в провал (5-7 м, дюльфер) на перемычку Южного гребня. Из провала по небольшому 8-10 метровому кулуару, подняться на снежное ровное широкое плато.

R3-R4. 90-100 м, 5-10 градусов.

По плато подойти к осыпному кулуару.

R4-R5. 70-80 м, 25-30 градусов, II.

По кулуару 70-80 метров подняться на ледовый склон.

R5-R6. 120-130 м, 40-45 градусов, III.

По ледовому склону 40-45 градусов, 50-60 метров, подняться к скалам и выйти на гребень. По гребню налево, по монолитным скалам, затем по снежному гребню выйти на снежный предвершинный взлет.

R6-R7.200-250 м, 15-25 градусов, II.

По правой стороне предвершинного взлета выйти на осыпной склон и на вершину. От плеча Шогенцукова 4-6 часов.

Спуск

С вершины назад и вниз по крутому (50-55 градусов), постепенно выполаживающемуся снежному склону на ледник и по закрытому леднику вниз, вдоль массива Тютюбаши, на плечо Южного гребня пика Шогенцукова. С плеча по пути подъема на ночевки. От вершины 2-3 часа.

17. В. Юном 4365 м

Вершина Юном - «подушка над седлом» - расположена в Северном, Адырском отроге Главного Кавказского хребта между вершинами Орубаши и Кичкидар.

Первовосхождение было совершено в 1914 году М. Мишер по Юго-Восточному гребню.

Согласно «Классификации маршрутов на горные вершины» Федерации альпинизма России, 2001 года издания, на вершину Юном проложен 1 учебно-тренировочный маршрут 2Б к/сл.

17.1. В. Юном по Юго-Восточному гребню 2Б к/сл.

Маршрут комбинированный. Первовосхождение М. Мишер в 1914 г.

ПАСПОРТ МАРШРУТА

Исходный бивуак Средние Кичкидарские ночевки

Подходы 4-5 часов

Маршрут 7-8 часов

Спуск 3-4 часа

Описание маршрута

Далее направо, по тропе, подняться к конечной морене л. Юном. Средние Кичкидарские ночевки. Исходный бивуак. От АУСБ «Уллутау» 4-5 часов.

R0-R1. 500-700 м, 15-20 градусов.

С исходного бивуака по правой стороне ледника до контрфорса, спускающегося с перевала Фрешфильда.

R1-R2. 300-350 м, 25-30 градусов, I.

R2-R3.150-200 м, 10-15 градусов, II.

Далее с перевала спуститься на 20 метров по снежному склону на восток, а затем траверс влево до кулуара, спускающегося с Юго-Восточного гребня вершины Юном.

R4-R5.100-120 м, 30-35 градусов, II+.

По левой стороне кулуара подняться на гребень. Затем по скальным, ступенеобразным плитам подняться к скальному к желобу.

R5-R6. 80-100 м, 35-40 градусов, II.

Желоб пересечь вправо и подняться по правой стороне до перемычки. С перемычки по несложным плитам выйти на вершину. От перевала до вершины 3-4 часа. От исходного бивуака 5-6 часов.

Спуск по пути подъема 3-4 часа.

17.2. В. Юном – Кичкидар траверс 3А к/сл.

Маршрут комбинированный. Первопрохождение С. Голубев в 1914 г.

ПАСПОРТ МАРШРУТА

Исходный бивуак Средние Кичкидарские ночевки

Подходы 4-5 часов

Маршрут 9-11 часов

Описание маршрута

R0-R1. 500-700 м, 15-20 градусов.

С исходного бивуака по правой стороне ледника до контрфорса, спускающегося с перевала Фрешфильда.

R1-R2. 300-350 м, 25-30 градусов, I.

Подъем на перевал левее контрфорса, а затем, пересекая его в верхней части и обходя справа верхний, короткий контрфорс, подняться на перевал в месте «ворот» (расположённых в два ряда скальных выступов). С бивуака до перевала 1,5-2 часа.

R2-R3. 150-200 м, 10-15 градусов, II.

R4-R5. 100-120 м, 30-35 градусов, II+.

По левой стороне кулуара подняться на гребень.

Затем по скальным, ступенеобразным плитам подняться к скальному к желобу.

R5-R6. 80-100 м, 35-40 градусов, II.

Желоб пересечь вправо и подняться по правой стороне до перемычки. С перемычки по несложным плитам выйти на вершину. От перевала до вершины 2-3 часа.

R6-R7. 100-150 м, 20-25 градусов, II.

С вершины по разрушенному, скальному гребню спуск до окончания вершинного массива.

R7-R8. 35-40 м, 55-60 градусов, III.

Далее спуститься по крутой, монолитной скальной стене на снежную перемычку.

R8-R9. 200-250 м, 35-40 градусов, III.

Большой жандарм обойти слева по разрушенным скалам и снежно-ледовому склону.

R9-R10. 100-120 м, 25-30 градусов, II.

Далее по снежному гребню подойти к жандарму.

R10-R11. 30-35 м, 35-40 градусов, II.

По снежно-ледовому склону подняться на жандарм.

R11-R12. 50-55 м, 5-10 градусов, I.

По разрушенной, скальной вершине жандарма подойти к снежному склону, спускающемуся к гребню.

R12-R13. 60-65 м, 30-35 градусов, II.

По простому снежному гребню подойти к двум характерным жандармам - «Зайцам».

R13-R14-R15. 30-35 м, 35-40 градусов, II.

Обойдя «Зайцев» слева, выйти на гребень, ведущий к вершине. По левой стороне простого разрушенного гребня подойти под жандарм.

R15-R16. 200-250 м, 35-40 градусов, I.

Жандарм обходится слева по простым полкам. Далее по крутым, простым, разрушенным скалам Южного гребня подойти к 10-метровой стенке. Стенка преодолевается в лоб.

R16-R17. 60-80 м, 30-35 градусов, II.

По крутым, разрушенным скалам Южного гребня выйти на вершину.

Спуск по пути подъема до точки R14.

R14-R18. 40-45 м, 35-40 градусов, II.

Далее по снежно-ледовому склону вниз, в снежную мульду.

R18-R19. 400-500 м, 20-35 градусов, II.

По закрытому леднику на ночевки. От исходного бивуака 9-11 часов.

Содержание

Вступление

Предисловие

Условные обозначения (УИАА)

Основные места ночевок ущелья Адырсу

Чегетские ночевки
Ночевки Гумачи
Местийская хижина
Ночевки «У Рыжих скал»
Нижние Кичкидарские ночевки
Средние Кичкидарские ночевки
Верхние Кичкидарские ночевки
Райские ночевки
Тютюйские ночевки
Койавганские ночевки
Джаловчатские ночевки

Достопримечательности и обзорные пункты

Часть I. Описания маршрутов учебно-тренировочных восхождений

1. В. Адырсубаши 4370 м

1.1. В. Адырсу по Западному контрфорсу Южного гребня 3А к/сл

1.2. В. Адырсу по Северо-Западному гребню ЗБ к/сл

1.3. В. Адырсу по Северному контрфорсу Западного гребня 3Бк/сл

2. В. ВИАтау 3820 м

В. ВИАтау по Северному гребню 2А к/сл
В. ВИАтау по Южному гребню 2Б к/сл

3. В. ВМФ 3900 м

В. ВМФ по Западному гребню 1Б к/сл
В. ВМФ по Восточному гребню 2Б к/сл

4. В. Гумачи 3805 м

4.1. В. Гумачи по Северному гребню 1Б к/сл

5. В. День Физкультурника 3820 м

5.1. В. День Физкультурника по Восточному гребню 1Б к/сл

6. В. Кичкидар 4360 м

6.1. В. Кичкидар по Западному склону Южного гребня (через «Зайцев») 2А к/сл

В. Кичкидар по Западному гребню 2А к/сл
В. Кичкидар по Северному гребню 2Б к/сл

7. В. Койавган 3877 м

7.1. В. Койавган по Восточному гребню ЗА к/сл

8. В. Лацга 3995 м

В. Лацга с Юга по кулуару Восточного гребня 2А к/сл
В. Лацга по Восточному гребню ЗА к/сл
В. Лацга по Южному гребню ЗБ к/сл

9. В. Местия 4230 м

9.1. В. Местия по Юго-Западному гребню 1Б к/сл

10. В. Орубаши 4369 м

10.1. В. Орубаши по Северо-Западному гребню 1Б к/сл

11. В. Сарыколбаши 4100 м

В. Сарыколбаши по Западному гребню 1Б к/сл
В. Сарыколбаши по Северному гребню ЗБ к/сл

12. Массив Тютюбаши

12.1. В. Тютюбаши Западная 4350 м по Западному гребню 1Б к/сл

12.2. В. Тютюбаши 2-я Западная 4420 м по Западному гребню 2А к/сл

12.3. В. Тютюбаши Центральная 4430 м по Западному гребню 2Б к/сл

12.4. В. Тютюбаши 2-я Западная 4420 м по Южному ребру (через «Хрусталик») 3Б к/сл

12.5. В. Тютюбаши Западная – Восточная траверс 3А к/сл

13. Массив Уллутау

13.1. В. Уллутау Западная 4203 м по Западному гребню 2Б к/сл

14. В. Чегеттау 4102 м

14.1. В. Чегеттау по Западному гребню 2Б к/сл

В. Чегеттау по Северо-Восточному склону Западного ребра 3А к/сл

14.3. В. Чегеттау по Северному контрфорсу Западного гребня 3Б к/сл

15. В. Чотчат 3780 м

15.1. В. Чотчат по Северо-Восточному гребню 2А к/сл

16. В. пик Шогенцукова 4050 м

16.1. В. пик Шогенцукова по Южному гребню 2Б к/сл

17. В. Юном 4365 м

В. Юном по Юго-Восточному гребню 2Б к/сл
В. Юном – Кичкидар траверс 3А к/сл

Нравится